Воспоминания

Путевые заметки по Греции 5–12 октября 2008 года

Греческая история известна последние 50–60 веков. Ранняя Минойская цивилизация достигла своих вершин около 2000 года до н. э. Более поздняя – Микенская – расцвела приблизительно в XVI веке до н. э. Последующие вторжения персов, готов и других варваров привели к упадку цивилизации и к темному времени, известному в основном из эпических поэм Гомера. Классическая Греция сложилась в середине VIII века до н. э. как ряд независимых городов-государств, включая Афины и Спарту. Цивилизация эта достигла пика после ряда побед над персами в начале V столетия до н. э. Военачальник и государственный деятель Перикл осуществил серьезные демократические реформы. В Золотой век Перикла начался культурный и интеллектуальный расцвет Афин и других городов-государств Греции. Великие архитектурные триумфы, развитие драмы и комедии и первые ростки философской мысли отсылают нас к середине V века до н. э.

Именно тогда акрополи и многочисленные храмы были построены повсюду. Имена появившихся в тот период Софокла, Еврипида, Эсхила, Аристофана, Сократа и Платона сегодня известны во всем мире.

Перикл построил защитную стену от Афин до портового города Пирея, и когда в 431 году разразилась Пелопоннесская война, все жители Афин смогли спрятаться за ней. Однако вскоре чума унесла четверть населения города, Перикла отстранили от власти, в 429 году до н. э. он умер от чумы. Долгая Пелопоннесская война привела к упадку Афин и гегемонии Спарты, продолжавшейся до захвата территории Греции Александром Македонским (338 год до н. э.). Со II века до н. э. греческие города попали под влияние римлян, а с падением Рима Греция стала частью Византийской империи. С середины XV века и до 1832 года на греческой земле властвовала Оттоманская империя…

Поздно вечером мы прилетели в Афины. Представители турагентства встретили нас в аэропорту и отправили на такси в гостиницу. С шоссе периодически открывался красивый вид на священную фокусную точку города – сверкающий многочисленными огнями Акрополь. Храм находится на высокой горе, и я обеспокоенно спросил шофера:

– Трудно ли подниматься к Акрополю?

– Да, – ответил он, – но все гости города обязаны подняться к храму и взглянуть сверху на Афины.

Через сорок минут мы были в отеле и быстро, практически не распаковав чемоданы, усталые, легли спать. И вдруг звонок дежурного по отелю: «Вас в ресторане ждет ужин». Пришлось одеться и спуститься.

А на следующий день после раннего завтрака в 8 часов мы в вестибюле отеля ждем автобус для первой экскурсии по Греции.

Дельфы – древнегреческий город в Юго-Западной Фокиде, общегреческий религиозный центр с храмом бога Аполлона.

Благодаря раскопкам археологов с 1892 года здесь были обнаружены храм Аполлона Пифийского, театр, стадион, сокровищницы сифнийцев и афинян и другие сооружения.

Руины древних Дельф расположены в 9,5 км от побережья Коринфского залива на юго-западном склоне Парнаса на высоте 700 метров над уровнем моря. Современный небольшой населенный пункт Дельфы находится рядом, восточнее руин.

В VII–VI веках до н. э. Дельфы стали играть роль общегреческого святилища.

Дельфийский оракул обладал высоким авторитетом в греческом мире, принимая решения в политической и религиозной сферах. С начала VI века до н. э. в Дельфах раз в четыре года проводились Пифийские игры, выражавшие чувство единения нации. Во время их проведения устанавливалось священное перемирие. Дельфы в сознании греков были духовной столицей эллинского мира, и это позволяло дельфийским жрецам на протяжении столетий обладать не только религиозным, но и политическим авторитетом.

Жрица Аполлона Пифия давала ответы-пророчества грекам от имени бога. Античные авторы изображали Пифию сидящей на гигантском треножнике над расселиной и опьяненной подымавшимися оттуда парами. Пророчества, допускавшие различные толкования, давались в прозаической или стихотворной форме.

Влияние Дельф на греческую жизнь начало ослабевать к концу V века до н. э. В 80-е годы I века до н. э. город был разграблен фракийскими племенами. Но уже в конце I века н. э. храм в Дельфах был восстановлен. Последние известные обращения к оракулу относятся к III веку н. э.

В IV веке поклонение языческим богам было запрещено.

Веками путешественники с трудом преодолевали горы, чтобы искупаться в Кастальском источнике (что, согласно преданию, омолаживает). Мы, следуя старинному обычаю, ополоснули водой из источника лицо и руки и загадали желание.

Осмотрев святилище, театр и шесть колонн, оставшихся от храма, наша группа направилась в великолепный археологический музей, который расположился рядом с местом раскопок.

Наш автобусный маршрут еще почти три часа продолжался по горным дорогам, иногда весьма опасным, вдоль отвесных и глубоких обрывов. С горных дорог открывался порой прекрасный вид – например, на Малиакский залив Эгейского моря.

В отель с турецким названием «Калам-бака» мы приехали около десяти вечера, усталые и голодные.

Городок Каламбака находится у подножия громадных Метеорских скал, абсолютно вертикальных, как колонны, и довольно высоких. По преданию, первые отшельники-монахи поднялись на эти каменистые массивы задолго до X века. Они обитали в пещерах и в скальных углублениях. XI век положил начало монашескому государству Метеоры и общинной монастырской жизни. В течение двух-трех веков Метеоры жили в атмосфере мира и спокойствия, пока не начались вторжения франков, сербов, каталонцев, албанцев и турок, стремившихся захватить Фессалию.

В 1334 году монах Афанасий, изгнанный из Святых гор Афона в результате нашествия корсаров, прибыл в Метеоры. Он прожил там около десяти лет. Впоследствии Афанасий, известный позднее как святой Афанасий Метеорский, собрал четырнадцать монахов из близлежащих областей и поднялся вместе с ними на гигантскую скалу высотой в 613 метров над уровнем моря (на 413 метров выше городка Каламбака), начав поистине гигантское дело – строительство знаменитого монастыря «Великий Метеор». Величие этого места и его естественная безопасность от нашествий грабителей благодаря неприступной высоте отвесных скал позволили создать сообщество с 25 монастырями. Постепенно это богодержавное государство начало приходить в упадок, и в настоящее время здесь действуют только шесть монастырей.

Мы смогли осмотреть два из них, мужской и женский. Для туристов построены удобные дороги с подъемами к монастырям. Женский монастырь довольно больших размеров, с действующей церковью внутри. С вершин скал мы полюбовались красотой этого великолепного места, ощущая ничтожность человеческого бытия в бесконечном пространстве.

На обратном пути в Афины мы сфотографировались у памятника греческому царю Леониду. Памятник воздвигнут на месте Фермопильского сражения (480 год до н. э.), одного из главных в ходе греко-персидских войн. Здесь, в узком ущелье Фермопил, героически погиб спартанский отряд, преграждая путь персидскому войску царя Ксеркса I. Два дня прошли в бесплодных атаках персов. Персы сменяли атакующие отряды, греки, в свою очередь, сменяли в сражении друг друга.

Ксеркс не знал, что предпринять, и тут к нему обратился местный житель, вызвавшийся за вознаграждение провести персов к грекам горной тропой в обход Фермопил. На третий день кровопролитной битвы малочисленный отряд спартанцев не смог противостоять одновременной атаке с фронта и тыла многотысячной армии персов. Все 300 отборных бойцов и их предводитель царь Леонид погибли. В бою также погибли два брата Ксеркса и до 20 тысяч персидских солдат.

Исследование историка Геродота – единственный достоверный источник, свидетельствующий о подвиге спартанцев. С тех пор греческая легенда гласит: «Спартанцы никогда не сдаются!»

8 октября. Мы едем в Арголиду на полуостров Пелопоннес. Двухчасовая поездка на автобусе, и мы у Коринфского канала.

Коринфяне имели мощный для того времени морской флот и первыми предложили соединить Эгейское и Ионическое моря. Не имея технических возможностей для строительства канала, они в V веке до н. э. построили специальную мощеную дорогу со стапелем и с его помощью тащили свои суда по этой дороге волоком.

Спустя три века, в 146 году до н. э., римляне полностью разрушили город. Узкий перешеек в 6,5 км между Пелопоннесом и континентальной частью Греции продолжал привлекать особое внимание всех правителей Рима. В 44 году н. э. Юлий Цезарь основал в этом районе римскую колонию, а через 23 года император Нерон сделал попытку прорыть канал на перешейке и соединить моря. После смерти императора работы прекратились и возобновились только в конце XIX века. Сегодня по каналу проходят только небольшие суда, так как ширина канала составляет 20 метров, а глубина его около девяти метров.

После осмотра канала мы отправились в древние Микены.

«Золотые Микены» находятся в двух часах езды от Коринфа. Дорога проходит вдоль оливковых рощ и виноградников. Мы увидели на нашем пути остатки так называемой циклопической кладки – больших тесаных каменных глыб, подогнанных друг к другу без связующего раствора. Древние греки считали, что только мифические циклопы способны передвигать каменные глыбы, из которых воздвигнуты стены Микен. В «Естественной истории» Плиния говорится, что от Аристотеля пошла традиция считать создателями каменных башен циклопов.

Путникам достаточно просто коснуться этих гигантских блоков, чтобы проникнуться тайнами этого древнего города. За этими стенами военачальники хранили награбленную добычу.

Микены вплоть до XII века до н. э. были сильнейшим городом-государством Греции, пока массовое переселение племени дорийцев с севера и пожары не уничтожили его богатство. Спустя несколько веков драматурги Эсхил и Софокл вернули городу славу своими магическими произведениями.

Мы вошли в Акрополь через Львиные ворота – старейший образец монументальной скульптуры в Европе. Внутри стен Акрополя – раскопки дворцового комплекса, саркофаги знатных особ и могилы обычных граждан, святилище и другие сооружения. На холме с внешней стороны Акрополя археологи обнаружили самую ошеломляющую находку Микенской архитектуры – саркофаг царя Агамемнона в виде пчелиных ульев. Трагически закончилась жизнь микенского царя, одного из руководителей бессмысленного и беспощадного разгрома Трои. Пока шла война, жена царя Клитемнестра вступила в связь с родственником царя. И когда Агамемнон вернулся домой, жена зарубила мужа секирой.

Золотая посмертная маска, как предполагается, принадлежащая Агамемнону, хранится в археологическом музее Афин. В местном музее, расположенном вблизи Акрополя, выставлено много ценных вещей: фрески, золотые ювелирные украшения, керамическая посуда, монеты и другие бесценные находки археологов. В вестибюле музея под большим стеклянным куполом внимание экскурсантов привлекает красивый макет древних Микен…

Наступил час ланча, и наш гид предложил посетить сельский ресторанчик. Конечно, все туристы согласились, несмотря на то что завтрак (да и ужин) в гостинице был отменный: сыр, колбаса, глазунья, натуральный мед, хлеб и булочки, кофе или чай. Менеджер ресторана порекомендовал нам выбрать свежайшую рыбу или мясной обед. Альвина заказала морского окуня и получила удовольствие от обеда, а я оказался менее удачлив: мясное блюдо оказалось несъедобно. За обед мы заплатили 25 евро. По сравнению с ланчами в Турции, обед здесь оказался более чем в два раза дороже. Греки жаловались, что после вступления в Европейский союз их бюджет сильно пострадал.